ГЛАВНАЯ
ИМЯ БОГА
РЕЛИГИЯ СЛАВЯН
ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ
СТАТЬИ ПО ИСТОРИИ
АРИЙСКИЙ ПРОСТОР
ВЕЛИКАЯ СКИФИЯ
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ
СЛАВЯНЕ
КИЕВСКАЯ РУСЬ
РУССКИЕ КНЯЗЬЯ
БЫТ КИЕВСКОЙ РУСИ
ГОРОДА
КИЕВСКОЙ РУСИ
КНЯЖЕСТВА
КИЕВСКОЙ РУСИ
СРЕДНЕВЕКО-
ВАЯ ЕВРОПА
ИСТОРИЯ АНГЛИИ
ВИЗАНТИЯ И КРЕСТОНОСЦЫ
КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ
РЫЦАРСКИЕ ОРДЕНЫ
ОРДА
РУСЬ И ОРДА
МОСКОВСКАЯ РУСЬ
ПИРАТЫ
ЗЛОДЕИ И АВАНТЮРИСТЫ
БИБЛИОТЕКА
ДЕТЕКТИВЫ
ФАНТАСТИКА
ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ
ФАНТАСТИКА
НЕЧИСТАЯ СИЛА
ЮМОР
АКВАРИУМ

ЖИВОРОДЯЩИЕ



Уход за аквариумомakv.jpg"

Живородящиеakv1.jpg

Лабиринтовые akv2.jpg

Харациновыеakv3.jpg

Цихлидыakv4.jpg

Сомикиakv5.jpg

Барбусыakv6.jpg

Даниоakv7.jpg

Афиосемионыakv8.jpg

Расборыakv9.jpg

Окунеобразныеakv10.jpg

Радужницыakv11.jpg



ГУППИ

С тех пор, как эта рыбка появилась в аквариумах, она сразу же завоевала сердца любителей, и они вот уже много лет занимаются ею. Едва ли можно назвать какую-либо другую группу рыб, к которой в течение ряда десятилетий сохранялся постоянный интерес значительной части как начинающих, так и опытных аквариумистов.
В подавляющем большинстве случаев появление новых радующих селекционера форм — результат тщательно продуманной селекционной работы, направленной на достижение поставленной цели. Реже — приятная неожиданность, которую остается только закрепить. Как бы то ни было, живородящие держат аквариумиста в постоянном напряжении, в ожидании чего-то нового.
Само по себе содержание и разведение большинства живородящих не представляет особой сложности даже для начинающих. Поэтому многие считают их интересными только для начинающих аквариумистов. Это мнение ошибочно, так как для сохранения существующих пород необходимо знать особенности биологии размножения этой группы рыб и иметь не один, а несколько аквариумов.

Впервые в 1769 году было установлено, что в природе имеются живородящие (точнее яйцеживородящие) рыбы. Среди аквариумистов эти рыбки быстро распространились под несколькими названиями. В 1913 году они получили название Lebistes reticulatus. Родовое название придумал директор Британского музея и его смысловое значение до сих пор неясно, а видовое название reticulata — от латинского слова reticulum — сетка, решетка (за расположение чешуи на теле рыбки), означает “сетчатая”. Но после пересмотра в 1963 году (почти через пятьдесят лет) она была отнесена к роду Poecilia. Это — гуппи (Poecilia (Lebistes) reticulata Peters, 1859).
А история эта началась еще в 1859 году, когда известный немецкий ихтиолог Вильгельм Петере обнаружил в коллекции, доставленной в Германию из Венесуэлы, первый экземпляр гуппи. Обратив внимание на внешнее сходство своей находки с представителями семейства Пецилиевых (Poecilidae), Петере определил новых рыб как Poecilia reticulala. Спустя некоторое время гостьи прижились в аквариумах, и Петере смог составить описание особенностей и привычек этих прекрасных маленьких рыбок. Двумя годами позже испанец Филиппи нашел таких же красавцев в партии растений и рыб, присланных из Барбадоса. Он также обратил внимание на схожесть рыбок с Пецилиевыми и дал новому виду название Lebistes poecilia.
А в 1866 году Роберт Джон Лемчер Гуппи, английский священник, занимавшийся сбором геологических проб и растений на Тринидаде (Британская Вест-Индия), прислал несколько экземпляров этих рыб в Лондон в Британский музей ихтиологу Гюнтеру. Альберт К. Гюнтер, тогдашний директор музея, ошибочно предположил, что именно Р. Гуппи является первооткрывателем этого вида, и поэтому в его честь дал рыбкам имя — Girardinus guppy. С тех пор под именем “гуппи”, являющимся международным, они и известны миллионам любителям экзотических рыбок.

Исходный, относительно небольшой ареал распространения гуппи включает территорию Гайаны, Венесуэлы, Северной Бразилии и, главное, многочисленных островов Малых Антил — Тринидад, Барбадос, Мартиника и другие, где они обитают в пресной, солоноватой и морской воде. Согласно некоторым сообщениям, гуппи вылавливали и в открытом море — до 50 км от берега. Люди пытались использовать этих рыбок для борьбы с малярийными комарами, поэтому расселяли их и во многих других местах. Некоторые популяции погибли, иные благодаря своей приспособляемости, сопротивляемости и плодовитости акклиматизировались. По этой причине ареал нынешнего распространения огромен. Он включает и некоторые области Южной и Северной Америки, южные штаты США вплоть до Вирджинии, а также Западную Африку, Мадагаскар, Индию, Яву и даже южные государства Европы — Италию, Грецию, Югославию, Испанию и ... имеются они, в частности, и в Подмосковье — в местах сброса теплых вод.

С начала века в Европу завозились дикие гуппи из разных частей своего ареала. В 1859 году гуппи впервые была описана в научной литературе. В 1909 году гуппи появились в Германии и России, где сразу была начата работа по ее селекции. Первый конкурс гуппи в России состоялся в 1909 году. А уже в 1911 году в Лейпциге и в Петербурге (по другим сведениям — в Москве) были организованы первые в мире выставки гуппи, в которых мог принять участие любой желающий при условии представления 10 самцов собственного развода. С тех пор работа по селекции и изучению частной генетики не прекращалась. К 1957 году и за рубежом, и в нашей стране были разработаны стандарты для большинства форм гуппи, причем наши и западные селекционеры работали независимо друг от друга. И, тем не менее, работа шла довольно успешно, и к середине 50-х — началу 60-х годов были созданы предпосылки для выведения всех современных породных групп и линий гуппи.

Первое упоминание в литературе о разведении гуппи в Москве относится к 1915 году. Тогда с гуппи работал профессор Натали, которого за его приверженность к этой рыбке называли “мистером Гуппи”. Это был специалист очень высокого класса. Выбракованных им рыб использовал для разведения М. В. Матасов. Он отбирал наиболее окрашенных особей и проводил близкородственное скрещивание. В то время гуппи содержали в стеклянных банках, кормили летом дафниями и циклопами, а зимой — сухими кормами, сдобренными рыбьим жиром. Сейчас трудно представить, с каким племенным материалом тогда работали, но в результате отбора появились гуппи, окрашенные в зеленый цвет. Со временем предхвостье “засветилось”, хвостовой плавник приобрел темную окантовку.
С 1920 года активно занимался гуппи Павел Николаевич Барто, впервые применивший для их содержания маленькие аквариумы. В то время селекционеры охотно делились племенным материалом, а так как источник был один, то и вся рыба была стандартной как по форме плавников, так и по окраске. Не надо забывать, что энтузиастам-селекционерам тогда приходилось нелегко, особенно в годы гражданской, а затем и Великой Отечественной войны, но они с достоинством выдержали это испытание.
П. Н. Барто первый начал отсаживать самок и проводить отбор по качеству потомства. При этом он принимал во внимание не только величину и форму самок, но и их окраску, и интенсивность цвета. Особое предпочтение оказывалось золотым самкам, в также особям “с дымком”; самцы отбирались в зависимости от величины хвостового оперения и сохранении цветовой гаммы. Барто обратил внимание на то, что некоторые самцы имели на хвостовом плавнике отростки — он их называл “пальцами”. В дальнейшем из этого племенного материала были получены веерообразные гуппи.
С 1930 года начал заниматься гуппи Н. А. Васильев. Особое предпочтение он оказывал круглохвостым гуппи. Взяв у селекционера Б. И. Конева 5—6 самок, Васильев скрестил их с самцами круглохвостых гуппи, привезенных из-за рубежа. После продолжительной селекционной работы были получены гуппи с хорошей формой хвоста и насыщенной окраской. Желтое пятно при скрещивании не пропало. Особенно красиво выглядели черные бархатные “весла” (боковые плавники).
К 1955 году московские черные гуппи остались только у Васильева. Стремясь сохранить эту красивую селекционную форму, Николай Арефьевич предлагал многим свой племенной материал. Но тогда все были помешаны на шарфовых гуппи. Одновременно привозили новые селекционные формы из-за границы. Особенно в этом преуспел Сергей Владимирович Образцов. Он тоже увлекался гуппи и выставлял своих рыб на конкурсах. В театре весь его кабинет был заставлен аквариумами. Из Швеции Сергей Владимирович привез так называемых ленточных гуппи американской селекции. По тем временам они были гигантскими, вдвое превышая по величине отечественных.
Скрещивая отечественные и зарубежные формы, в дальнейшем удалось получить новые разновидности гуппи. Но еще до этого из собственного отечественного материала у нас были выведены П. И. Чирковым “тупая вилка” очень красивой окраски, М. Т. Крыловым — ковровые с красивым орнаментом на светло-розовом фоне, А. Г. Малиновским — перламутровые и зеленые.
Очень велики у гуппи различия между породами, да и в одной породе трудно сыскать двух совершенно одинаковых самцов. Именно за это свойство и любят аквариумисты гуппи. До начала 60-х годов наиболее характерной чертой покрывающей окраски была пестрота. Линии гуппи отличались одна от другой своеобразным сочетанием и размещением черных, малиновых, синих, желтых, серебристых, зеленых, оранжевых, красных золотых пятен разных размеров и форм.
Сейчас в московских аквариумах много вуалевых гуппи разных пород: тут и хенели, и черные, и различные кобры. Незачем сравнивать породы по красоте, это — дело вкуса. А вот сравнить по условиям содержания необходимо. Из всех существующих у нас пород московские вуалевые — самые сложные. Малейшее упущение в выращивании ведет здесь к браку. Рыбы мельчают, хвосты становятся узкими, обрываются, Так что московская порода — оселок, на котором оттачивается мастерство аквариумиста. Именно поэтому не так просто, не сразу складывалась история породы, тем более что на конкурсах москвичам никогда никаких скидок не делалось.

Современные одомашненные гуппи являются результатом многократных скрещиваний особей из разных частей ареала — смесью разных популяций, особенности которых комбинировались путем разведения по линиям и снова отбирались. Длина тела (без хвостового плавника) у диких самцов не превышает 3 см, а самок 6 см. Дикий вид — оливково-серый с разноцветными пятнами на теле и плавниках, хвост округлый. У гуппи различают самцов “карликов” (1—1,5 см), “нормальных” (2,5—3 см) и “гигантов” (3,5—5 см). В аквариумах, особенно крупных и аэрируемых, длина селекционных форм может достигать 7,5—8 см, самцов — до 4—4,5 см, чаще же самки бывают 5,5 см, самцы — 3,5—4 см.
В отношении объема аквариума гуппи неприхотливы. Пара рыб может жить и размножаться даже в 3-х литровой банке; правда, молодые особи в таком объеме никогда не достигнут крупных размеров тела и плавников. Для того, чтобы вырастить хороших самцов, плотность их посадки не должна превышать 1 шт. на 1 л воды, а на самку должно приходиться не менее 2 л воды. Аквариум, предназначенный для содержания селекционных форм, должен иметь длину не менее 40 см, высоту — не сильно превышающую длину.
Обычно гуппи можно с успехом содержать практически в любом аквариуме с относительно постоянным температурным режимом и достаточной степенью дехлорации воды. Несколько сложнее обстоит дело с содержанием более нежных породистых представителей вида. Для них необходимо создать условия, при которых в полной мере проявятся особенности формы плавников и окраска рыб.
Одним из важнейших факторов, от которых зависит успех содержания и селекции элитных гуппи, является качество среды их обитания — воды. В свою очередь, имеются три параметра воды, которые наиболее существенны для селекционеров гуппи — ее чистота, кислотность (рН — водородный показатель) и жесткость (dH). Если гуппи содержатся в маленьком аквариуме, то их собственные продукты жизнедеятельности быстро приведут к загрязнению воды и либо непосредственно вызовут гибель рыб, либо будут способствовать бурному развитию болезнетворных организмов, что приведет к тому же финалу. Поэтому желательно содержать гуппи в максимально просторном аквариуме. Во всяком случае, представляется весьма сомнительным, чтобы 20 половозрелых особей нормально себя чувствовали в аквариуме емкостью менее 40 литров.
Как хорошо известно, произведение кислых и щелочных ионов в воде составляет достаточно постоянную величину. Кислотность воды колеблется от 0 (100% катионов водорода) до 14 (100% анионов гидроксила). Для абсолютного большинства аквариумных рыб вполне приемлема вода с показателем рН, близким к середине этой шкалы (около 7). И гуппи предпочитают воду с рН 6,6—6,8. Водные растворы могут иметь рН от 0 до 14. При 22°С и рН 7 среда является нейтральной, то есть молярные соединения Н+ и ОН- равны. В практике при рН от 1 до 3 вода считается сильнокислой, 3—5 — кислой, 5—6 — слабокислой, 6—7 — очень слабокислой, 7 — нейтральной, 7—8 — очень слабощелочной, 8—9 — слабощелочной, 9—10 — щелочной, 10—14 — сильнощелочной. Правда, некоторые опытные гупписты мало обращают внимания на контроль за этим показателем. Они говорят: “Если индийский папоротник растет хорошо, то показатель рН тот, что надо”. И обычно это утверждение соответствует действительности . Тем более, что величина рН непостоянна. Она зависит от интенсивности освещения, количества растений и рыб, а также от множества других факторов. Например, хорошо известно, что растения в темноте не только прекращают вырабатывать кислород, но и выделяют углекислый газ, подкисляя этим воду. Но эти изменения рН относительно невелики и растянуты по времени, поэтому рыбы могут приспособиться. Другое дело, если вы собираетесь перенести гуппи из одного аквариума в другой. Если вода там другого качества, в частности, с резко изменяющимся значением рН, то такое перемещение может вызвать шок и даже гибель рыб. При перемещении гуппи из одного сосуда в другой разница в температуре не должна превышать 2,2°С, а в величине рН — 0,2.
Жесткость воды определяется количеством растворенных в воде солей. И чрезмерно мягкая (дистиллированная или дождевая), и очень жесткая (известковая) вода непригодна для содержания гуппи. Наиболее приемлемой для них является вода с уровнем 4—10° dH. Вода, соответствующая 0—5° dH, считается очень мягкой, 5—10° — мягкой, 10—20° — средней жесткости, 20— 30° — жесткой, более 30° dH — очень жесткой. Общая жесткость водопроводной воды не должна превышать 20° dH. В Москве обычная жесткость воды может быть от 4 до 12° dH (в районе Крылатское она равняется 4,2° dH), в Ленинграде - до 2-3° dH. Лучший способ контроля за величиной кислотности и жесткости воды — это приобретение специальных индикаторов, имеющихся в зоомагазинах.
Грунт надо перемывать не реже, чем раз в полгода. В выростные и предназначенные для селекционной работы аквариумы грунт лучше не помещать — так лучше проводить их чистку и своевременно убирать органические остатки. При содержании гуппи с большими хвостовыми плавниками следует избегать гротов, крупных камней с острыми краями, растений с крупными и жесткими листьями, т.к. о них гуппи могут повреждать плавники.
Опытные аквариумисты считают, что соблюдение оптимального режима освещения и температуры воды сказывается не только на результативности репродукционного цикла гуппи, но и на их росте и самочувствии. В среднем ими рекомендуются следующие значения: продолжительность освещения — до 12 часов в сутки, температура воды — около 25°С (оптимальный диапазон 23—27°С). И начинающему гупписту следует придерживаться этих параметров. Зимой аквариум следует освещать в течение 10—12 часов, летом 12—14 часов. Рекомендуется, чтобы некоторое время, особенно утром, на него падали солнечные лучи (чтобы предотвратить развитие водорослей в аквариуме, на него можно повесить марлевую шторку). Общая продолжительность освещения, включая естественный свет, летом не должна превышать 15-16 часов при низкой температуре содержания и 13-14 часов при высокой; зимой - на час-два меньше.Для дополнительного освещения аквариума около 20 литров достаточна лампа мощностью 15 Вт, 40 литров — летом 15 Вт, зимой — 25 Вт, 100 литров — около 40 Вт.

Гуппи может выживать при температуре воды от 4 до 36°С. Но при температуре ниже 17°С она более подвержена заболеваниям. Успешно размножается гуппи в интервале температур от 20 до 30°С. Оптимальная для содержания и разведения температура воды 23—27°С. Допустимы суточные колебания температуры в пределах 3—5°С, но быстрые ее изменения не должны превышать 2°С. При низких температурах гуппи растет и развивается медленно, но достигает более крупных конечных размеров, позже наступает половая зрелость, более продолжительны интервалы между пометами. В зависимости от температуры межнерестовые промежутки могут колебаться от 20 до 60 суток. При высокой температуре (26—30°С) созревание и старение происходит раньше, и рыбы, особенно самцы, бывают малорослы, вуаль недоразвита. У крупноплавничных гуппи хвостовой плавник приобретает лучшую форму и более крупные размеры при температуре ниже 26°С. Повышение температуры до 27°С в сочетании с одновременной частой подменой воды и полноценным кормлением ускоряет рост гуппи. Однако такой способ выращивания рыбы не всегда приемлем, т.к. он приводит к повышенной чувствительности рыбы к снижению температуры и уменьшению конечных размеров по сравнению с рыбой, выращенной при более низких температурах. По вопросу оптимальности температурного режима для успешного содержания высокодекоративных гуппи единого мнения пока нет. Часть гуппистов придерживается мнения о желательности высоких температур, часть — о необходимости низких. И те, и другие приводят веские доводы в свою пользу.

Положительно влияет на развитие и самочувствие гуппи добавление в воду морской соли и настойки йода. Желательно добавлять на каждые 10л воды 1—2 чайные ложки поваренной соли, предпочтительно грубого помола, а лучше морской или хотя бы смеси ее основных компонентов: хлорида натрия, сульфита магния и хлорида магния в приблизительном соотношении по весу 28:7:5. На каждые 20— 30 л добавляют 2—3 капли 5% спиртового раствора йода. Воду надо регулярно заменять на свежую такой же температуры, отстоянную в течение 2—3 суток. Взрослым рыбам еженедельно надо заменять третью часть объема воды. Еще лучше заменять половину и даже 2/3 объема, но добавлять свежую воду надо постепенно, распределив ее на все дни недели.
Как все некрупные виды, гуппи лучше всего смотрится на фоне мелколистных растений. Их не должно быть слишком много, иначе перепады рН днем и ночью будут значительными, особенно если аквариум не аэрируется круглосуточно. Аэрация — вообще вопрос спорный. Гуппи (да и большинство рыб, за исключением видов, обитающих в природе в быстротекущих хрустально чистых холодных или в солоноватых, хорошо перемешиваемых водах) лучше содержать в непродуваемом аквариуме. Естественное всегда лучше искусственного. Но иногда это не удается: или аквариум мал или рыб слишком много. Поэтому на практике чаще приходится устраивать и аэрацию, и фильтрацию воды.
В небольшом непродуваемом аквариуме (15—20 л) вуалевых рыб можно содержать из расчета 1—1,5 л на самца и 2—3 л на самку, в аэрируемых — плотность посадки может быть в 2—3 раза выше, а при содержании круглохвостых форм — еще больше. В 100-Литровом аквариуме при постоянных аэрации, фильтрации и регулярной замене части воды можно содержать до 300 самцов, а если в нем нет грунта и регулярно убираются остатки корма и экскрементов — до 400 штук. Плотность посадки самок, предназначенных для разведения, должна быть в 2—3 раза меньше. При чрезмерной плотности посадки даже в условиях обеспечения пищей, снижается плодовитость рыб и замедляется созревание половых желез. В связи с тем, что рыбы могут выпрыгивать из воды, уровень ее должен быть ниже краев аквариума на 5—6 см. Другой способ — накрыть аквариум стеклом, особенно если он разделен перегородками, за которыми содержатся представители разных линий или разновидностей: рыба, перепрыгнув из одного отсека в другой, может испортить результаты селекционной работы.

Трудно переоценить значение правильного кормления гуппи для получения от них высокодекоративного потомства. Оптимальные условия воды, соблюдение температурного и светового режима, конечно, оказывают весьма значительное влияние на содержание рыб, но их роль в поддержании высокой декоративности гуппи значительно меньше. Одним из определяющих положений правильного кормления рыб, с которым соглашаются все гупписты, является необходимость кормить рыб как минимум трижды в день, а лучше— еще чаще. Для хорошо сбалансированной диеты одного кормления явно недостаточно. Гуппи практически всеядны и не требовательны к пище. Наряду с живыми организмами охотно поедают мелконарезанное мясо, филе морских рыб, кальмаров, а также сухие и растительные корма, крупы. Но вырастить крупных красивых гуппи можно только при кормлении ее в достаточном количестве полноценными по составу кормами, периодически их разнообразя. Рыб нельзя перекармливать живым кормом, не говоря уже о сухом, иначе они заболевают и перестают размножаться. Основными же в рационе гуппи должны преобладать живые корма.
Особенно это важно в первые 3—7 дней после рождения. Условия содержания и кормления в этот период должны быть оптимальными. Корма должны быть разнообразными и не слишком крупными, к тому же их следует регулярно чередовать. Лучшие живые корма — мелкий мотыль, дафния, артемия, хотя рыбы охотно поедают и коретру, моину (“живородку”), циклопа, трубочника (содержит много белков, но мало других необходимых веществ, и для беременных самок его надо исключить из меню), дрозофилу (особенно бескрылые формы). Энхитреи (разведенные на тертой моркови) давать часто не рекомендуется: при постоянном кормлении ими у рыб происходит ожирение, и в результате теряется способность к воспроизводству. Наряду с кормами животного происхождения гуппи более старшего возраста необходимо давать растительные корма — в небольшом количестве. Приучать к ним рыбу лучше всего в “разгрузочные” дни. По размеру корм должен быть доступен рыбе. Зимой, когда возникает проблема с живым кормом, рыб можно кормить замороженными (дафния, циклоп, мотыль) и солеными кормами (перед употреблением надо отмочить в воде, меняя ее несколько раз). Дополнительно или временно можно давать мелконарезанное или скобленое мясо (китовое, говяжье), печень, сердце, филе и мелкую икру морских рыб, мясо нежирных рыб (треска, макрорус, путасу), нежирный некислый творог, неострые тертые сыры, омлет. Из кормов растительного происхождения гуппи необходимо давать в небольшом количестве, но регулярно, обваренные кипятком свежие или сушеные измельченные салат, петрушку, шпинат, листья крапивы, морскую капусту. Изредка рыб можно подкармливать белым хлебом, галетами, слегка разваренной манной крупой, геркулесом. Сухой корм (дафния, гаммарус и т.п.) следует применять только как дополнительный, предварительно перемешать его с тривитамином — масляным раствором A, D и Е (2—3 капли на спичечный коробок корма) или витаминизированным рыбьим жиром (1—2 капли). Корм скармливается в течение 2—3 дней. Постоянное кормление сухим кормом не дает возможности получить у молоди яркую окраску и особенно — хорошие вуалевые плавники; кроме того, оно приводит к заболеванию кишечно-желудочного тракта, а у взрослых рыб вызывает бесплодие. Исключение составляют сухие сбалансированные корма и специальные корма для гуппи типа поставляемых фирмой “Tetra”. Фирмой “Tetra” разработан корм специально для гуппи — Tetra Guppy Food (Special Diet) — сбалансированный по всем компонентам, необходимым для нормального и полноценного питания для рыбок, содержащихся в условиях аквариума. Кроме этого специального корма можно рекомендовать и другие корма этой фирмы. Одним из наиболее распространенных и признанных кормов является препарат TetraMin. При его изготовлении используется около 40 компонентов и витаминных добавок. Сюда входят: мясо трески, телячья и рыбья печень, артемия, яичный желток, личинки поденки, выжимки проросшей пшеницы, личинки комаров и т.д. Готовый продукт представляет собой хрупкие хлопья, охотно поедаемые рыбами. Он сделан с таким расчетом, чтобы даже его избыточное содержание в воде не вызвало помутнения воды в аквариуме. С добавками желтого органического красителя — каротина — прекрасный корм для декоративных пород гуппи. TetraRuby — это кормовой препарат для поддержания максимальной интенсивности окраски аквариумных рыб. Содержит практически все основные пигменты, которые рыбы получают в природе. Недостаток же таких компонентов ведет к снижению яркости колера его обитателей. Это комплексный корм, включающий в себя только продукты естественного происхождения. Технология изготовления позволяет сохранить в нем основную часть витаминов и элементов жизнеобеспечения. Повышает сопротивляемость рыб к заболеваниям. TetraPhyll богат витаминами и содержит компоненты растительного происхождения, такие, как пшеничные проростки, некоторые водные растения и т.д. Предназначен в основном для живородящих, а также для карповых и лабиринтовых, в меню которых желательно включение растительных добавок.
Для кормления молоди используются исключительно MicroMin и TetraOvin. MicroMin — это стартовый корм для мальков первых дней жизни. TetraOvin начинают давать, когда молодь уже немного подросла. Рецептура этих кормов была составлена в строгом соответствии с рекомендациями ученых и содержит в себе большинство веществ, необходимых для роста и развития молодых рыб. Так, в состав этих кормов входят витамин А, витамин роста Т, фосфористый кальций, каротин и др. Процесс изготовления этих кормов включает и обязательную обработку ультрафиолетовыми лучами. Для селекционных форм эти корма не могут полностью заменить живой корм. Все эти заменители живых кормов неполноценны по своему составу. Пользоваться ими более или менее продолжительной время не стоит. Несколько лучше по составу и качеству свежие корма промышленного изготовления. Следует помнить, что срок их хранения не превышает 4 месяца. В качестве стартового корма наиболее приемлемо использовать свежевыведенных науплиев артемии. Если молоди не задавать этот вид корма, она никогда не сможет реализовать полностью своих возможностей. Специалистами неоднократно предпринимались попытки заменить науплиев артерии на молодь дафний и циклопа, но результаты оставляли желать лучшего. Науплии — лучший корм молоди с момента появления на свет и в течение первых трех месяцев жизни. Задают их три раза в сутки — утром, в полдень и ближе к ночи. В качестве полноценной добавки к рациону молоди можно порекомендовать мясо артемии, говяжью печень, икру рыб. Все это высушивается и измельчается до мукообразного состояния. Перед тем, как задавать эти корма рыбам, их необходимо тщательно осмотреть и удалить крупные частицы, которые молодь не сможет проглотить. Из живых кормов, кроме упомянутых выше, периодически можно задавать энхитрей, микрочервей, маленьких фруктовых мошек дрозофил, коретру и даже измельченных дождевых червей. Но они должны использоваться лишь как добавки и не составлять основу рациона гуппи.

Гуппи свойственна большая приспособляемость. Вместе с тем они тоже предъявляют определенные требования к среде, которые необходимо соблюдать для их успешного разведения. Это особенно важно для разведения домашних породистых гуппи. Если же вы хотите иметь хороших породистых гуппи, лучше содержать их не только отдельно от других рыб, но даже и разные породы гуппи, в разных аквариумах. Для содержания и даже для получения потомства от одной пары гуппи достаточно иметь трехлитровую банку. Но для выращивания потомства, полученного от одной пары, необходим аквариум емкостью от 20 литров, длиной не менее 40 см. Продолжительность жизни самцов при умеренной температуре воды 2,5-3 года, самок - 3,5-4, но размножаться они перестают на год-полтора раньше. Половой зрелости в зависимости от условий содержания (прежде всего температуры воды) и кормления гуппи достигают в возрасте 3-5 месяцев. У хорошо выкормленных мальков пол начинает определяться уже в возрасте двух недель. Рыбы могут размножаться в том же аквариуме, где содержатся. Чтобы молодь не была съедена взрослыми особями, в аквариуме необходимы укрытия — грунт, места с плотными зарослями растений и плавающие растения на поверхности воды, особенно риччия. Если мальки представляют ценность, их вычерпывают чашкой и переносят в выростной аквариум.
Самку отсаживают, когда брюшко у нее станет почти прямоугольным, а пятно зрелости у анального отверстия коричнево-черным или черным (у самок золотистой формы оно желто-коричневое). Для этой цели можно пользоваться и литровыми банками, оставив их на плаву в аквариуме, чтобы не происходило резких колебаний температуры воды. Но лучше сажать самок в 5-литровые банки. В этом случае самку после вымета можно отсадить, камни и большую часть растений убрать, а помет оставить для выращивания, пока не определится пол мальков. Состав воды в отсаднике должен быть такой же, как и в аквариуме (но без йода); соль можно не добавлять или добавить из расчета 0,5 чайной ложки на 10 литров воды. Но температура воды должна быть на 3—4°С выше, и лучше, если уровень воды не будет превышать 10—12 см.

Гуппи в отличие от подавляющего большинства рыб выметывает не икру, а вполне сформировавшихся мальков. Поэтому ее называют живородящей. Оплодотворение у гуппи внутреннее. Сперма вводится в половое отверстие самки при помощи специального совокупительного органа — свернутых в трубочку трех передних лучей анального плавника — гоноподия, являющегося видоизмененным анальным плавником. У неполовозрелых самцов он имеет такую же форму, как и у самок. С наступлением половой зрелости он начинает напоминать по форме сначала треугольник, а затем трубочку. Гоноподий у гуппи подвижный и может с помощью мышц принимать различные положения, необходимые для осуществления осеменения. Сперматофоры (пакеты или "контейнеры) со спермой, попав в организм самки, частично оплодотворяя икру, частично же оставаясь про запас, сохраняются там в течение нескольких месяцев. У гуппи нередки случаи получения от одного оплодотворения от 6 до 11 пометов. Это сильно осложняет работу по селекции гуппи: если самка гуппи была оплодотворена одним самцом, то при спаривании ее с другими самцами невозможно установить, от какого самца получен тот или иной потомок.
Нерест обычно стимулируется добавлением свежеотстоянной воды и повышением ее температуры. При слишком большой добавке свежей воды он может произойти преждевременно, и самка вымечет личинок с очень крупными желточными мешками или даже икринок. Такое потомство в основном погибает. Часть личинок можно спасти, если понизить уровень воды в нерестовике до 3—5 см, повысить ее температуру на 2—4°С и слегка подсолить (0,5—1 чайная ложка соли на 10л воды). Иногда случается, что вполне зрелая самка не может “разродиться”. В таких случаях к ней рекомендуется подсадить на время молодого самца той же линии, а с началом нереста убрать. Плодовитость самки зависит от ее возраста и размера. При первом нересте у нормально развитых, но мелких самок бывает 10—20 мальков, у крупных — 20—30. У растущих самок при второй метке — до 40—50, при третьей — до 70—100 штук. Максимальная плодовитость может быть более 180 мальков. Промежутки между метками зависят от условий содержания, особенно от температуры воды. При нормальной плотности посадки они составляют 1—2 месяца. Мальки вскоре после появления на свет начинают питаться.
Самый ответственный период выкармливания молоди - первые 3-5 дней после рождения. Из опыта промышленного рыбоводства можно позаимствовать следующее: первые 3—5 дней жизни круглосуточно кормить мальков живыми кормом, не выключая на ночь свет. В этот период особенно важно обильное и полноценное питание. Если молодь с первых дней окажется “затянутой”, нельзя рассчитывать на выращивание крупных красивых взрослых рыб даже при оптимальных условиях их содержания и кормления. Первым кормом могут служить “живая пыль”, коловратки, науплии артемии и циклопа, а в случае их отсутствия — микрочервь (лучше выращенный на мелкотертой моркови или толокне с морковным соком), мелко нарезанные бритвой олигохеты.
Из заменителей живых кормов лучше всего применять кормовые смеси промышленного производства, например, поступающие в зоомагазины из Германии. Можно использовать MicroMin — это стартовый корм для мальков первых дней жизни. TetraOvin начинают давать, когда молодь уже немного подросла. Рецептура этих кормов была составлена в строгом соответствии с рекомендациями ученых и содержит в себе большинство веществ, необходимых для роста и развития молодых рыб. Так, в состав этих кормов входят витамин А, витамин роста Т, фосфористый кальций, каротин и др. Процесс изготовления этих кормов включает и обязательную обработку ультрафиолетовыми лучами.
Можно использовать при выкармливании мальков и заменители живого корма, такие, как простокваша, желток куриного яйца, омлет и др. Простокваша. Небольшое количество простокваши или слабого молока заливают кипятком, чтобы молочный белок (казеин) свернулся. Сачком из плотного мельничного газа сгусток вылавливают и промывают водой. Затем сачок со сгустком опускают в воду аквариума и слегка потряхивают, пока не появится облачко мелких частиц корма. Простокваша не портит воды, ее можно хранить в холодильнике несколько дней.
Желток. Куриное яйцо варят вкрутую. Берут кусочек желтка и растирают в ложке аквариумной воды. Затем вливают в аквариум с мальками. Следует учесть, что от желтка быстро портится вода, поэтому его употребляют лишь в крайнем случае, при отсутствии других кормов.
Сухое молоко. Сухое молоко является высокопитательным белковым кормом для аквариумных рыб. Приготовить его можно в домашних условиях. Тарелку с молоком ставят на кастрюлю с кипящей водой и выпаривают его. Полученный порошок не растворяется в воде несколько часов и полностью поедается рыбами.
В качестве корма можно использовать сыр. Неострые сорта сыра натирают на мелкой терке. Тертый плавленый сыр перед скармливанием следует слегка подсушить.
Кормление рыб сушеным гаммарусом, дафнией, мотылем, а также кашами, омлетами, сухарями и галетами допустимо лишь в крайних случаях и в течение непродолжительного времени. Нельзя употреблять несвежие корма. Они могут быть причиной снижения темпа роста, а иногда даже и заболевания и гибели рыб. Корма желательно чередовать. Постепенно начинают давать мелкого циклопа, резаный, хорошо промытый трубочник и т.п. При кормлении даже живыми кормами необходимо добавлять в рацион небольшое количество водорослей (измельченную нитчатку) и другие компоненты растительного происхождения.
Известно, что рыба растет всю жизнь, только с разной скоростью. В соответствии с этим она и питается. Вот примерное ежесуточное потребление корма (при оптимальном режиме содержания): с момента перехода на активное питание до двухнедельного возраста — 150—170% веса рыбы; с двухнедельного возраста до 1 месяца — 80—100%; с 1 до 2 месяцев — 30%; с 2 месяцев до момента разделения по полу — 15%; с момента разделения по полу до полного созревания — 5—10%; производители — 3—5%. Первую неделю мальков желательно кормить 4-5 раз в сутки, вторую - 3-4 раза и не менее 3 раз до полутора-, двухмесячного возраста.
Начальные две недели (особенно первая) являются очень важным этапом в жизни молоди и фактически определяют, какими станут взрослые рыбы. Если в это время мальков кормить недостаточно и неполноценно (например, одной сухой мелкорастертой дафнией, что в принципе возможно), а, начиная с третьей недели так, как это положено, все равно у выросших рыб развал хвоста (угол между верхней и нижней кромками); вуаль, а часто и сочность окраски будут не такими, какими они могли бы стать. При недостатке и неполноценности корма рекомендуется отобрать часть лучших мальков и полноценно их выкормить, а остальных уничтожить.

Лишь немногие аквариумные рыбки могут похвастаться такими великолепными и разнообразными красками, как гуппи. Разнообразие окраски рыбок необычно высокое. Даже форма плавников у отдельных локальных пород различна. У самцов из Венесуэлы преобладает зеленая окраска. У особей из Барбадоса — различные оттенки красной вплоть до фиолетовой. У рыбок с Тринидада резко разграничена желтая, зеленая и синяя окраска. Для гуппи обитающей на свободе во Флориде, характерна медная окраска, а для африканских пород — плавный радугообразный переход между цветами.
Возникновение и осуществление этих локальных пород создают исключительные возможности для целенаправленного разведения с возможностью усиления некоторых характерных свойств. Так, исходным материалом для длинно-плавниковых гуппи считаются африканские породы мечехвостых — рыбки с Барбадоса, так называемый венский изумруд был выведен из рыбок с Венесуэлы.

В последние годы выведены одноцветные самцы с одинаковой (красной, синей, сине-зеленой, фиолетовой, черной) покрывающей окраской корпуса и плавников. Пользуются большой популярностью у московских любителей веерохвостые одноцветные зеленые гуппи, корпус которых украшен тонким филигранным рисунком, а “сетчатый” хвостовой плавник кажется сотканным из тончайших нитей. К этому можно добавить, что на солнце тело и плавники буквально блестят и горят зеленоватым пламенем. Не уступают им в популярности и самцы гуппи с темным корпусом и светлыми плавниками- и спинкой. Спинка — блестящая серебристая, а плавники могут быть кремовыми, светло-розоватыми, голубоватыми с розовым переливом.
В течение трех последних десятилетий московские селекционеры серьезное внимание уделяют работе с вуалевыми (крупноплавничными) гуппи. “Тупая вилка” в 50-х годах была исходной для некоторых крупноплавничных гуппи, а в последнее время эта форма является “пробросом” от веерохвостых. Все разновидности короткохвостых вилочных и ленточных гуппи в Москве практически потеряны. Особенно жаль гордость московских селекционеров 50-х годов круглохвостых-шарфовых и ленточных гуппи. В отличие от москвичей зарубежные селекционеры наряду с крупноплавничными гуппи сумели сохранить почти все разновидности вилочных и короткохвостых гуппи. Утрата нашими селекционерами вилочных, ленточных и короткохвостых форм ведет к обеднению генофонда и должна рассматриваться как явление негативное.

Чтобы поддержать разновидность вуалевых гуппи на должном уровне и предотвратить ухудшение их качества, необходимо время от времени (обычно через 2—3 года, в зависимости от разновидности) “освежать” кровь, скрещивая с производителями такой же разновидности, но взятыми из другого аквариумного хозяйства (разумеется, если они не имеют общих предков, относящихся к одной линии). Но целесообразнее, особенно если разновидность уникальна, держать самому не менее двух, а лучше три параллельные линии, скрещивая их поочередно. Занимаясь селекцией гуппи, от каждой линии необходимо иметь достаточное количество самок разных пометов для сохранения генофонда.
Следует иметь в виду, что некоторые доминантные признаки в настоящее время установлены довольно твердо. Так, карликовость самцов доминирует над нормальными размерами, а последний, в свою очередь, над гигантизмом, серая окраска тела — над золотой (светлой), округлая форма хвоста — над любой другой, темная окраска глаз — над красной (альбиносы). Исходный материал для селекционной работы лучше брать у знакомых аквариумистов, а не покупать у неизвестных лиц, так как в этом случае нет гарантии, что самцы и самки принадлежат к определенным линиям или даже к одной разновидности (вариетету, породной группе). При скрещивании разных разновидностей в результате проявления гетерозиса (гетерозис — гибридная сила — явление более мощного роста и повышения жизнестойкости и продуктивности у потомства растений или животных по сравнению с исходными родительскими формами) у гибридов первого поколения появляется прекрасная вуаль. Если стремиться не к поддержанию или созданию определенной разновидности, а просто к получению красивых рыб; то такие скрещивания дадут самцов разнообразнейшей окраски, а нередко и самок, имеющих окрашенные плавники. Впоследствии можно будет заняться и закреплением какого-либо проявившегося признака, хотя сделать это будет значительно труднее, чем при работе с рыбами, родословная которых известна.

Перспективы селекции гуппи беспредельны и непредсказуемы и представляют селекционеру неограниченные возможности. И никакие стандарты не могут стать помехой для этого. Будут изменяться вкусы, появятся и новые формы. Сегодня ведущими поставщиками на рынок селекционных гуппи являются рыборазводные хозяйства в США, Сингапуре и Гонконге. Сингапур — один из крупнейших международных центров разведения декоративных рыб на экспорт. Наиболее важный, доминирующий вид в экспорте декоративных рыб Сингапуром — гуппи. Другими важными видами являются скалярии, меченосцы, пецилий, барбусы, представители семейства харациновых и гурами.

Гуппи — сравнительно крепкие рыбы и относительно мало страдают от обычных для тропических рыб болезней. Отмечается микобактериоз (рыбий туберкулез). Рыба при этом выглядит истощенной (спина изогнута, брюшко втянуто). Для предотвращения заболевания необходимо соблюдать профилактику (поддерживать в аквариуме чистоту, не перенаселять его, подвергать карантину вновь приобретенных рыб и т.д.). Рыб, заболевших и подозреваемых в заболевании микобактериозом, уничтожают, аквариум и оборудование дезинфицируют, растения обеззараживают бициллином-5.

У гуппи имеется и специфический паразит — инфузория триходина модеста. Заболевают триходиниозом чаще всего истощенные и ослабленные рыбы, особенно мальки и молодь; взрослые здоровые особи могут быть переносчиками паразита. Для лечения используют поваренную и морскую соль, трипафлавин, метиленовую синь. Положительные результаты дает повышение температуры воды выше 34°С (при этом вода аэрируется). При этой температуре культура погибает.
Иногда у гуппи отмечается плистофороз — опасная инвазионная болезнь, которой чаще всего болеют харациновые. Предполагается, что малькам она может передаваться от матери. Ее признаком является потускнение окраски, положение тела под углом 45—60° хвостом вниз. Больные рыбы совершают скачкообразные движения вверх, пытаясь принять нормальное положение, но это им удается лишь на несколько секунд. Рыбы перестают есть, у них наблюдается истощение организма. Болезнь пока неизлечима. Всех обитателей аквариума и растения необходимо уничтожить, грунт прокипятить или прокалить, аквариум и инвентарь продезинфицировать. Для предупреждения заноса паразита в домашний водоем вновь приобретенных рыб необходимо выдерживать в карантине, используя специальные сачки и другой инвентарь.
У самцов вуалевых форм особенно веерохвостых, часто наблюдается обтрепанный хвостовой плавник: его задняя кромка становится неровной из-за выхода лучей на пределы мембраны. Кромку плавника можно подравнять острой бритвой, прикрыв жаберные крышки самца смоченной в воде ватой. После такой операции хвост отрастет вновь, но его окончание будет неестественно ровным, а регенерированная часть бледноокрашенной (правда, бывают и исключения).
Нередко у самцов наблюдается сжатие плавников. Причиной этого является, по-видимому, однообразное кормление после достижения ими половой зрелости, неудовлетворительные и нестабильные условия содержания. Для лечения можно применять морскую или поваренную соль (1-2 г/л).
Довольно распространена среди самцов болезнь, называемая любителями “красная парша”, при которой на конце хвостового плавника появляется ярко-красный налет, постепенно съедающий весь хвост. Пораженную часть надо отрезать острой бритвой, а в воду внести соль (2,5 г/л). Лечение этой болезни можно проводить и с помощью левомицетина (80 мг/л, экспозиция 24 ч).
Но настоящим бичом для гуппи является довольно часто наблюдаемое у вуалевых самцов продольное расщепление плавника (так называемый “раскол”). Более всего раскол отмечается у черных краснохвостых и ковровых самцов. Этиология этой болезни неизвестна; возможно, она обусловлена генетически. Но, кроме того, она, вероятно, вызывается (или провоцируется) резкими изменениями среды, в частности температуры воды и особенно рН, что часто наблюдается при единовременном добавлении свежей воды в большом количестве, транспортировке, пересадке рыб из одного аквариума в другой. Причиной может быть недостаток витамина D, механические повреждения об острые предметы или жестколистные растения, а также неудовлетворительные условия содержания, заболевания. Если раскол распространяется не более чем на треть хвоста, рыбу иногда удается спасти. У нее надо отрезать пораженную часть или перевести в отдельную емкость (можно в непрозрачную банку, находящуюся на плаву в аквариуме, чтобы температура воды в ней резко не изменялась), где рыба становится менее активной. Для быстрейшего заживления плавника, а также в целях профилактики в воду добавляют 5% спиртовой раствор йода (1—2 капли на 10л). Можно также растворить в 100 см3 кипящей воды 0,1 г йода и 10 г йодистого калия и добавлять раствор в воду аквариума из расчета 0,5 см3 на литр.

 

 

 

Назад Вперед